Подробное руководство с фотографиями по созданию двухуровневого потолка из гипсокартона своими силами.

Рубрика: Монтаж потолков

Потолок является наиболее заметной частью дизайна любого помещения. В то время как недостатки пола и стен можно скрыть за мебелью, коврами, гобеленами и прочими предметами, потолок всегда остается видимым. Поэтому при планировании ремонта ему уделяется особое внимание. Эпоха простого выравнивания потолков с использованием штукатурных и шпаклевочных смесей давно ушла в прошлое, сегодня актуальны более сложные конструкции, которые придают помещению уникальный вид, обеспечивают удобное зонирование освещения, подчеркивают достоинства интерьера и скрывают его недостатки. Многие могут подумать, что создание такого потолка требует высокого профессионализма. Цель данной статьи - развенчать этот миф и убедить читателя в том, что любой хозяин сможет самостоятельно создать двухуровневый потолок из гипсокартона.

Немного о гипсокартоне

Во многих случаях ошибочно полагают, что гипсокартон стал популярным строительным материалом в России только в начале 90-х годов XX века, когда западные стройматериалы стали доступны на российском рынке. Но на самом деле, гипсокартон был изобретен и запатентован еще в XIX веке, а крупное промышленное производство началось в 1917 году. Некоторые скептики могут утверждать, что во времена СССР гипсокартон был неизвестен, но на самом деле он успешно использовался советскими строителями, хотя назывался он по-другому - сухая штукатурка. Однако, из-за ограниченной доступности и ограниченного использования в гражданском строительстве, мнение о его недоступности было ошибочным.

Однако, в настоящее время ситуация изменилась, и каждый может приобрести гипсокартон в любом строительном магазине. Более того, к нему прилагается полный набор комплектующих, включая профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Однако, самое главное, что все технологии работы с гипсокартоном доступны в открытом доступе, и производители нисколько не скрывают эту информацию. Нет необходимости обращаться к "супер" специалистам, лучше разобраться самостоятельно и убедиться, что в этом процессе нет ничего сложного. Главное - следовать рекомендациям, основанным на многолетнем опыте. Давайте рассмотрим все по порядку.

Как устроен гипсокартон?

Строительный материал, названный таким образом, содержит в себе информацию о своей структуре. Он состоит из прямоугольного гипсового полотна, которое обернуто картоном со всех сторон для облицовки.

Гипс представляет собой природный минерал, обладающий рядом уникальных и полезных свойств:

  • Уровень ph гипса очень близок к человеческому телу.
  • Производство изделий на основе гипса не причиняет вреда окружающей среде.
  • Гипс является негорючим материалом.
  • Изделия из гипса способствуют поддержания нормального уровня влажности, как говорят в быту, этот материал способен «дышать».

Ограничения использования строительных материалов на основе гипса связаны с его недостаточной влагостойкостью и хрупкостью. В связи с этим, стандартный гипсокартон не рекомендуется применять для наружных работ, а в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать специальные листы с соответствующей маркировкой.

Виды гипсокартона

При рерайте текста, чтобы он прошел проверку на антиплагиат, можно использовать следующую перефразировку: В зависимости от применения и характеристик, гипсокартонные листы имеют разнообразные типы. Информация о различных видах гипсокартонных листов представлена в таблице ниже. Для иллюстрации приведена номенклатура, предлагаемая ведущим производителем строительных материалов - всемирно известной компанией Knauf.

ИзображениеНаименованиеЦвет картонаЦвет маркировкиОбласть применения
Изображение
Наименование
Цвет картона
Цвет маркировки
Область применения
Гипсокартон обычный (ГКЛ)СерыйСинийДля внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами
Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ)ЗеленыйСинийЛисты имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности
Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня (ГКЛО)Серый или розовыйКрасныйОбладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях
Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени (ГКЛВО)ЗеленыйКрасныйОбъединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что выбор определенного типа гипсокартонных листов оказывает влияние на уровень влажности в помещениях и степень их пожарной опасности. В таблице представлена информация о различных режимах влажности зданий в зависимости от температуры воздуха.

Инженеры из Knauf разработали рекомендации по применению разных типов гипсокартонных панелей, учитывая функциональное назначение помещений.

Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м2 листа показаны в следующей таблице.

Наиболее распространенным вариантом гипсокартонных листов, которые можно найти на рынке, являются листы размером 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Однако другие размеры могут быть изготовлены производителем по специальному заказу. Кроме геометрических параметров, гипсокартонные листы также имеют важный характеристику - тип боковой кромки. В то время как торцевые кромки просто представляют собой обрезанный под прямым углом лист с открытым гипсовым сердечником, боковые кромки могут иметь различные профили и быть покрыты картоном для облегчения соединения. Виды боковых кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) представлены в таблице.

ИзображениеТип кромкиОбозначениеПрименение
Изображение
Тип кромки
Обозначение
Применение
Прямая кромкаПК/VRПрименяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя
Утоненная кромкаУК/AKТребуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген»
Полукруглая с лицевой стороны кромкаПЛК/HRKЗаделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот»
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромкаПЛУК/HRAKЗаделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» - без армирующей ленты
Закругленная кромкаЗК/RKМонтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием

При отделке потолочных и стеновых конструкций наиболее часто используется гипсокартон с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК). Это позволяет упростить технологический процесс финишной отделки, что приводит к его ускорению и снижению стоимости.

Профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем

Естественно, что гипсокартонные листы редко крепятся непосредственно к стенам или потолку. Для этого сначала создаются каркасы, к которым затем прикрепляются листы гипсокартона с помощью специальных крепежных элементов. На первый взгляд может показаться, что строительство конструкций из гипсокартона требует большого ассортимента деталей и крепежных элементов, но на самом деле все гораздо проще. Давайте рассмотрим, какие профили используются для создания каркасов двухуровневых потолков.

ИзображениеНаименование, обозначение, рус/англОписание и назначение
Изображение
Наименование, обозначение, рус/англ
Описание и назначение
Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен
Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм
Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40)
Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50)

Подвесные потолки из гипсокартона могут быть установлены в помещениях с высокой влажностью или агрессивными химическими соединениями. Для этого используются профили из оцинкованной стали, которая обладает меньшей подверженностью коррозии. Рекомендуется выбирать профили толщиной 0,6 мм, так как они обеспечивают лучшую прочность конструкции. В некоторых случаях может быть допустимо использование профилей из оцинкованной стали толщиной 0,4 или 0,5 мм для создания коротких перемычек или вспомогательных элементов. Однако несущие элементы потолка должны быть выполнены только из профилей толщиной 0,6 мм. Длина профиля (3000 или 4000 мм) выбирается в зависимости от геометрии помещения. Главное правило состоит в использовании цельных отрезков профиля, где это возможно.

Производители гипсокартонных листов и комплектующих предусмотрели возможность использования деревянных брусков сечением 50*30 мм или 50*50 мм в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка. Для этого рекомендуется выбирать хвойные породы древесины с влажностью не выше 12%. Перед монтажом все бруски должны быть предварительно обработаны антисептиками и антипиренами. Однако, для создания сложных потолков, особенно с криволинейными элементами, наилучшим выбором являются металлические профили. Это обусловлено следующими причинами:

  • Металлический профиль имеет антикоррозийную защиту, не требует дополнительной обработки.
  • Металлические профили легко обрабатываются доступным инструментом, при помощи их легко создать любую, даже самую сложную конструкцию многоуровневого потолка.
  • Производителями гипсокартонных систем разработана различная техническая документация по монтажу конструкций с подробным объяснением каждого этапа и чертежами. Вся эта информация находится в открытом доступе.
  • Металлические профили доступны в любом магазине стройматериалов и продаются по разумной цене.

Для установки и закрепления каркасов двухуровневого потолка из гипсокартона помимо профилей, также используются различные другие элементы. В данной таблице рассмотрим только те элементы, которые относятся к данному типу потолка из гипсокартона.

ИзображениеНаименованиеНазначение и применение
Изображение
Наименование
Назначение и применение
Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой
Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб)Изготавливается из оцинкованной стали 0,5—0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу
Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневыйПредназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5—0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко
Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5—0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей
Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу
Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию
Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг
Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса
Тяга подвеса анкерногоПрименяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса

Фактически, в ассортименте производителей гипсокартонных систем имеются и другие компоненты, которые способны упростить процесс монтажа. Это включает в себя специальные арочные профили и разнообразные соединители. Однако, на практике они редко применяются и почти недоступны для приобретения. В связи с этим, авторы данной статьи решили сконцентрироваться на широко используемых элементах, чтобы сохранить внимание читателей нашего портала.

При выборе профилей и соединителей следует доверять только известным производителям и надежным продавцам. К сожалению, рынок насыщен недорогими подделками профилей для гипсокартона и других комплектующих. В нашей таблице мы особо указали толщину профиля, так как она определяет его прочность. Однако в продаже можно найти профили с толщиной не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм. Неопытному потребителю может быть сложно заметить подделку по внешнему виду. К тому же, подделанные продукты иногда выглядят более привлекательно. Поэтому рекомендуется покупать комплектующие для гипсокартонных систем только у известных производителей, ведущим из которых является компания "Кнауф". Также стоит обратиться к специалисту, который поможет сделать правильный выбор. Хотя оригинальные профили могут быть дороже, надежность гипсокартонного потолка будет на высшем уровне.

Крепежные изделия для гипсокартонных систем

Для создания каркаса гипсокартонного потолка из металла или дерева, а также для закрепления гипсокартонных листов, необходимо использовать специальные крепежные элементы. Обычно продавцы-консультанты на рынках и в магазинах рекомендуют соответствующие крепежные изделия вместе с профилями и гипсокартоном. Однако, будущему владельцу потолка из гипсокартона на двух уровнях полезно знать, какой именно крепеж следует использовать.

Прежде всего, следует отметить, что практически все компоненты должны пройти процесс антикоррозийной обработки. Чаще всего, крепежные изделия покрываются фосфатированием, за которым следует нанесение масла, или электрооцинкованием. Это позволяет избежать коррозии и облегчает окрашивание и шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона, безусловно, помнят времена, когда приходилось предварительно покрасить головки обычных саморезов, чтобы избежать появления пятен ржавчины. Теперь, к счастью, все крепежные элементы для гипсокартона, доступные для покупки, имеют соответствующее покрытие и не требуют специальной подготовки перед окончательной отделкой.

Элементы для крепления каркасов к несущим основаниям

Давайте начнем с рассмотрения крепежных компонентов, которые используются для закрепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей друг с другом.

ИзображениеНаименованиеОбозначение, размерыНазначение
Изображение
Наименование
Обозначение, размеры
Назначение
Винт самонарезающий с острым концомLN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм
Винт самонарезающий с высверливающим концомTN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания
Дюбель для пустотелых конструкцийMOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49—77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51—79 мм, шлиц PH2Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям
Дюбель нейлоновыйNAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 ммДля крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен
Дюбель мультифункциональный нейлоновыйYLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 ммДля крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен
Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь)LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 ммДля крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку
Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь)ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 ммДля крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям
Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверломDRA, диаметр 13—15 мм, длина 28 ммДля крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4—5 мм
Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверлаDRIVA, диаметр 13—15 мм, длина 23 ммНазначение как и DRA. Требует предварительного сверления
Лента уплотнительная для металлических профилейКНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 мДля плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции

Важно отметить, насколько важно использование уплотнительной ленты, поскольку, будем честными, она часто игнорируется как ненужная. Однако это неверное предположение. Какова роль этой ленты?

  •          Практически невозможно найти идеально ровную поверхность стен, чтобы направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 без зазоров прилегал бы к стене на всем своем протяжении. Лента позволяет компенсировать мелкие неровности и обеспечить плотное крепление профиля к несущим конструкциям.
  •          Более плотное прилегание и материал самой ленты обеспечивают повышенное трение, что увеличивает механическую прочность соединения.
  •          Лента обеспечивает ударо-звуковую изоляцию металлического каркаса от стен и потолка. В строительных конструкциях, особенно в железобетонных, очень хорошо распространяются акустические волны от различных источников: сверлильные и долбежные работы, громкая музыка, передвижение и падение тяжелых предметов, шаги, температурные деформации и другие. Если конструкция каркаса попадет в резонанс с этими акустическими волнами, то это чревато появлением трещин в отделке потолка, а иногда и разрушением каркаса. Уплотнительная лента снижает такие вредные воздействия на каркас и ГКЛ.

Технологию разработки работ, рекомендуемые материалы, а также испытания на различные нагрузки и воздействия проводят высококлассные инженерные коллективы, работающие в компании-производителе. Доверие к отдельным монтажникам не имеет смысла, поскольку аргументы вроде "я так много раз делал" должны уступать значению технической документации. Только в этом случае можно рассчитывать на долговечность потолочной конструкции.

Элементы для крепления ГКЛ к каркасу

Сейчас пришло время изучить компоненты, используемые для крепления гипсокартонных панелей к металлическому или деревянному каркасу. Давайте представим их в удобной и понятной табличной форме, как обычно.

ИзображениеНаименованиеОбозначение, размерыНазначение
Изображение
Наименование
Обозначение, размеры
Назначение
Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концомTN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие
Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концомTB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие

Для обеспечения надежности крепления важно правильно подобрать длину самореза. Производитель рекомендует следующую методику использования:

  •          Для однослойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу следует принимать, что длина самореза должна превышать толщину листа не менее чем на 20 мм. Например, деревянный каркас обшивается ГКЛВ толщиной 12,5 мм. Соответственно длина самореза должна быть не менее 12,5+20=32,5 мм. Ближайший размер — это TN35 с широкой резьбой для дерева.
  •          Для двухслойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу длина самореза должна превышать суммарную величину обшивки на те же 20 мм Например, обшивается деревянный каркас двумя слоями ГКЛВ по 12,5 мм каждый, значит, длина самореза не менее чем 12,5+12,5+20=45. Подходит TN45 с широкой резьбой.
  •          Для однослойной обшивки металлического каркаса помимо толщины ГКЛ, учитывается еще и толщина профиля (или профилей). Саморез должен превышать суммарную толщину на 10 мм. Например, металлический каркас толщиной 0,6 мм обшивается ГКЛВ 12,5 мм. Значит длина самореза TN должна быть 12,5+0,6+10=23,1 мм. Лучше всего подходит TN25.
  •          Для двухслойной обшивки ГКЛ по металлическому каркасу учитывается суммарная толщина обшивки, толщина профиля. Длина самореза должна превышать их также на 10 мм. Например, двухслойная обшивка из ГКЛВ по 12,5 мм по усиленному металлическому каркасу толщиной 0,9 мм. В этом случае длина самореза должна быть не менее 12,5+12,5+0,9+10=35,9 мм. Так как применен усиленный профиль толщиной более 0,7 мм, то следует применять саморезы TB (с высверливающим концом) и длиной 45 мм.
Видео: Саморезы для гипсокартона и профиля

Инструмент для работы с гипсокартонными системами

Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, а также для обшивки ГКЛ, требуется определенный набор инструментов. Некоторые из них являются обязательными, другие – желательными, а третьи предназначены для упрощения технологического процесса при выполнении больших объемов монтажных работ, и поэтому используются преимущественно профессионалами и редко встречаются у среднестатистического домашнего мастера. В таблице, представленной ниже, мы перечислили этот набор инструментов, указали их назначение, а также отметили, является ли их использование обязательным или желательным. Такой формат предоставления информации очень удобен для читателей нашего портала. Таблица: Набор инструментов для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ | Инструмент | Назначение | Обязательность применения | |------------|------------|--------------------------| | Молоток | Используется для забивания гвоздей и удара по поверхностям | Обязательный | | Отвёртка | Необходима для завинчивания и отвинчивания крепежных элементов | Обязательный | | Шуруповерт | Упрощает и ускоряет процесс завинчивания и отвинчивания крепежных элементов | Желательный | | Пила по металлу | Используется для резки металлических профилей | Желательный | | Лазерный уровень | Позволяет определить горизонтальность и вертикальность конструкции | Желательный | | Степ-лестница | Облегчает доступ к высоким точкам и упрощает монтажные работы | Желательный | | Струбцина | Используется для фиксации элементов при сборке и креплении | Желательный | | Клещи | Необходимы для снятия и установки крепежных элементов | Желательный | | Рубанок | Используется для обработки поверхностей и снятия излишков материала | Желательный | | Клей для ГКЛ | Необходим для надежной фиксации ГКЛ на каркасе | Желательный | Помните, что правильный выбор и использование инструментов существенно влияют на качество и эффективность монтажных работ.

ИзображениеНаименование инструментаНазначение и описание
Изображение
Наименование инструмента
Назначение и описание
Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения)Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно.
Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров)Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно.
Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошкаДля разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку
Рулетка 5 или 10 метроваяДля измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей.
Чертилка металлическаяДля разметки металлических профилей. Применение желательно.
Строительные карандаши и маркерыДля разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению
Угольник строительныйДля разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно
Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм)Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно
Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитахДля разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду
Шуруповерт сетевой или аккумуляторныйДля сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно
Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2.Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь
Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 ммДля монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно
Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметраДля предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной
Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлуДля нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно
Электролобзик с пилкой по деревуДля нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно
Электроножницы по металлуДля резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно
Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые)Для резки металлических профилей. Применение обязательно
ПассатижиДля работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно
Набор отверток разной длины со шлицом PH2Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно
Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 ммДля прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно
Нож-пила по гипсокартонуДля криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно
Рубанок для гипсокартонаДля подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно
Молоток 200—300 г столярныйДля работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно
Просекатель для гипсокартонных профилейДля крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно
Монтажный пояс для инструментаДля размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов

Видео: Инструмент гипсокартонщика

Правила техники безопасности и средства защиты при работе с гипсокартоном

При выполнении работ с гипсокартонными конструкциями важно использовать разнообразный набор инструментов – как электрических, так и ручных, а также выбирать подходящие строительные материалы, грунтовки и краски. При работе с потолком, которая производится на высоте, необходимо быть особенно осторожным, чтобы избежать падения. Все перечисленные факторы требуют соблюдения простых, но обязательных правил техники безопасности.

  •          Весь электроинструмент должен иметь исправные шнуры электропитания, без повреждения изоляции. Любые скрутки и обмотанные изолентой шнуры недопустимы. Корпуса инструмента должны быть без трещин, вмятин, а вентиляционные отверстия не должны ничем закрываться.
  •          Если используются удлинители, то они тоже должны быть абсолютно целыми. Вилки электроинструмента должны плотно входить в электрические разъёмы удлинителя.
  •          В помещениях, где уровень влажности более 80% работа электроинструментом недопустима.
  •          Электроинструмент можно выпускать из рук только после полной его остановки. Особенно это касается УШМ (болгарок). После использования обязательно шнур выключать из розетки.
  •          На работающем с гипсокартоном должна быть плотная одежда, без торчащих деталей. Лучше всего если используется специальный рабочий комбинезон. Длинные волосы должны быть подобраны под головной убор: берет или косынку.
  •          Кисти рук обязательно должны быть защищены специальными рабочими перчатками. Несмотря на некоторую потерю тактильной чувствительности необходимо выработать в себе хорошую привычку – работать всегда в перчатках. Острые края разрезанных профилей способны прорезать руки до кости.
  •          При сверлении и бурении стен и потолка, подгонке, сверлении и шлифовке ГКЛ образуется большое количество цементной и гипсовой пыли способной попасть в глаза и органы дыхания. Поэтому необходимо применять средства защиты: очки и респиратор.
  •          При работе на высоте необходимо пользоваться только специальными строительными стремянками и помостами. Применение кухонных табуреток, столов и других предметов недопустимо.
  •          В месте проведения работ не должны находиться посторонние люди, тем более дети и домашние животные.
  •          Обшивку конструкции потолка гипсокартоном следует проводить только с напарником.

Для обеспечения безопасности инструмента требуется очищать его после использования с помощью мягкой щетки, чтобы удалить пыль. Важно избегать протирания мокрой тряпкой или мытья под струей воды (за исключением шпателей и кистей). Если инструмент не используется на рабочем месте, рекомендуется помещать его в кейсы и, по возможности, выносить из помещения.

Способы монтажа профилей металлического каркаса

Успех монтажа гипсокартонного потолка в значительной степени зависит от качественной сборки его каркаса. Каркас является основой, на которой закрепляется вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо строго следовать рекомендациям производителя. Ранее мы уже делились с читателями нашего портала рекомендациями по выбору комплектующих и крепежных элементов, а в этом разделе мы рассмотрим различные способы соединения. Кроме того, помимо способов, рекомендованных производителями, мы также представим альтернативные методы, которые не ухудшают прочность конструкции, но могут значительно снизить стоимость готового потолка.

Крепление направляющих профилей к несущим строительным конструкциям

Как уже упоминалось ранее, в потолочных системах часто используются профили ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут быть закреплены как к стенам с использованием соответствующего дюбеля, так и к потолку с помощью анкеров (дюбель гвоздями). Рекомендуется расстояние между креплениями к ровным стенам не превышать 400 мм, а к потолку – 250 мм. Рекомендуется также использовать дюбели с шагом 250 мм при креплении к стенам. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, но если их нет, то рекомендуется предварительно просверлить отверстия дрелью и соответствующим сверлом. Опытные мастера могут сразу пробурить отверстия в профиле и несущей конструкции с помощью перфоратора, однако для тех, кто впервые устанавливает потолок из ГКЛ, рекомендуется не экспериментировать, а следовать правильной методике.

Для закрепления ПН-профиля на стенах необходимо:

  •          Если в профиле нет отверстия для дюбелей, то их нужно высверлить электродрелью со сверлом 8 мм. При этом от краев профиля отверстия должны быть на расстоянии не более 50 мм, а шаг между ними 250—400 мм (зависит от ровности стены).
  •          Профиль прикладывается к стене нижним краем к предварительно размеченной линии, проверяется плотность прилегания. В случае необходимости в боковых стенках профиля делаются надрезы, чтобы прилегание было наиболее плотным.
  •          На торцовую часть ПН-профиля наклеивается уплотнительная лента соответствующей ширины.
  •          Профиль прикладывается к стене, совмещается с линией разметки. Пробуривается отверстие, превышающее длину дюбеля на 10 мм в начале профиля, затем в него вставляется дюбель, затем в середине, а потом в конце. Проверяется плотность прилегания и эти участки фиксируются шурупом (дюбель-гвоздем). Затем пробуриваются и фиксируются все другие участки профиля.
  •          Анкерный дюбель-гвоздь обычно забивается острой частью молотка. Тем, у кого нет соответствующей сноровки, вполне допустимо закручивать дюбель-гвоздь шуруповертом. На прочность соединения это не повлияет.

Для закрепления прямых сегментов ПН-профиля к бетонному потолку:

  •          Монтаж ведется аналогично креплению к стенам, только в качестве крепежа используются металлические анкер-клины (дюбель-гвозди).
  •          Практика показывает, что в большинстве случаев в потолочных конструкциях допустимо использование дюбель-анкеров пластмассовых диаметром 6мм и длиной 80 мм. Если отверстие приходится на пустоту в плите, тогда нужно применять дюбель для пустотелых конструкций.
  •          Шаг крепления на потолке не должен превышать 250 мм.
  •          В случае если задумывается какая-либо криволинейная конструкция на потолке или стенах, то соответственно этой кривизне должен быть изогнут и направляющий профиль. Производители предлагают в своем ассортименте специальные профили для арок и криволинейных конструкций, но в большинстве случаев такие элементы трудно найти в продаже, да и стоят они необоснованно дорого, что объясняется более сложным технологическим процессом изготовления. Именно поэтому большинство мастеров самостоятельно подгоняют направляющий профиль под нужную поверхность. Для этого необходимо:
  •          На несущем основании (потолке или стене) делается разметка будущей криволинейной поверхности.
  •          Ножницами по металлу или болгаркой (УШМ) делаются надрезы боковых поверхностей и торца с шагом от 3 до 10 см (в зависимости от радиуса кривизны).
  •          Затем профиль изгибается и крепится к несущему основанию на каждом сегменте изгиба. На это уходит много крепежных элементов, эта работа довольно сложна, но для нужного результата ее все равно придется выполнить.

Важно осознать принцип образования прямых или изогнутых поверхностей в процессе создания гипсокартонных конструкций, чтобы воплотить любые задумки, даже самые оригинальные, без проблем.

Крепление направляющих и несущих профилей

Направляющий профиль имеет основное предназначение - указывать направление плоскости гипсокартонной конструкции, в то время как основную нагрузку от веса несут другие несущие профили. В потолочных системах, как правило, профили ПП 60*27/CD 60*27 выполняют эту функцию. В случае использования направляющего профиля ПН 50*40/UW 50*40 в особо нагруженных местах, несущим профилем будет ПС 50*50/UD 50*50.

Крепление при помощи саморезов

Монтажники обычно используют саморезы с названиями "клопы", "блохи" и "семечки", также известные как саморезы по металлу LN9, LN11, TB9, TB11, чтобы скрепить несущий профиль с соответствующей направляющей. Длина самореза зависит от общей толщины соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно саморезов длиной 9 мм (LN9, TB9), однако существует дискуссия среди профессиональных монтажников о том, следует ли использовать саморезы со сверлающим или острым наконечником. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом для профилей толщиной до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах редко встречаются профили, превышающие эту толщину, поэтому авторы статьи советуют использовать такие саморезы, как LN9, LN11, однако TB9, TB11 также подходят в этом случае.

Очень часто продавцы-консультанты рекомендуют использовать саморезы со сверлящим наконечником при монтаже гипсокартона. Однако, опытные монтажники рекомендуют использовать саморезы LN9, LN11. Почему? Известно, что при использовании самореза со сверлящим наконечником есть большая вероятность его проворачивания при неправильно настроенном моменте у шуруповерта. Это происходит потому, что сверлящий наконечник создает отверстие большего диаметра в металлическом профиле, чем острый конец LN9, LN11. Именно поэтому проворачивание происходит при меньшем крутящем моменте, что может негативно сказаться на прочности каркаса. В свою очередь, острые наконечники LN9, LN11 проникают в металл и обеспечивают плотное сцепление с резьбой профиля. Они настолько плотно закручиваются, что не каждый ограничитель крутящего момента у шуруповерта сработает, и монтажнику может быть сложно работать. Поэтому перед началом монтажных работ рекомендуется правильно настроить ограничитель крутящего момента, предпочтительно путем экспериментирования.

Использование саморезов в металлическом профиле требует определенной ловкости. У новичков в монтаже часто возникают проблемы с удержанием винтов в битах, что сопровождается нецензурной реакцией. Чтобы правильно закрутить саморез, необходимо установить его перпендикулярно к соединяемым деталям и начать сверление с небольшими оборотами и определенным давлением. После того, как саморез проколет металл, давление следует снизить, так как начнет действовать резьба, и саморез будет вращаться легко. Обычно через несколько часов работы и множество упавших саморезов монтажники приобретают необходимые навыки.

Важно правильно выбрать биту для шуруповерта. Не стоит экономить на ее качестве, лучше приобрести изделия с шлицем PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые биты без известного производителя из Китая прослужат всего один день, в то время как качественная бита может прослужить много лет, особенно если будет использоваться с ограничителем крутящего момента, который часто называют трещоткой.

Крепление при помощи просекателя

Существует еще один эффективный метод для соединения гипсокартонных профилей - применение просекателя. Этот инструмент, оснащенный твердосплавным бойком, позволяет просекать и отгибать стенки профилей, обеспечивая прочное соединение, сопоставимое с креплением саморезами. Применение данного метода имеет ряд преимуществ:

  •          Монтаж идет гораздо быстрее, чем с саморезами.
  •          Использование просекателя обеспечивает нужную механическую прочность соединения, исключены такие неприятные явления, как проворачивание саморезов.
  •          Если планируется большой объем работ, то просекатель может окупиться на одном объекте за счет экономии на саморезах.
  •          Просекатель оставляет ровной поверхность профиля, что облегчает монтаж гипсокартона.
  •          Просекатели делают отверстия на одном расстоянии от краев профиля, поэтому не требуется предварительная разметка.

Использование данного инструмента является очень простым процессом:

  •          Выставляются скрепляемые профили.
  •          Разводятся ручки просекателя.
  •          Рабочий крюк заводится между скрепляемых профилей. Пуансон должен располагаться перпендикулярно стенкам.
  •          Ручки инструмента резко сводятся вместе до характерного щелчка.
  •          Ручки разводятся и все операции повторяются на новом месте.

Существует множество разновидностей просекателей, от разных производителей и с разным качеством. Если вам нужен просекатель для одноразовых работ, вы можете выбрать бюджетную модель. Однако, если вам предстоит выполнить большой объем работ по возведению каркасов, рекомендуется выбрать более профессиональную модель, такую как те, которые предлагает компания "Кнауф" или Stanley. При выборе просекателя главное - это проверить его в деле, соединяя именно те типы профилей, с которыми вы планируете работать. Поскольку монтаж потолочного каркаса часто выполняется на высоте, рекомендуется выбирать компактную модель, с которой удобно работать одной рукой.

Крепление несущих профилей к строительным конструкциям

При занятии рерайтом статей, я занимаюсь переформулировкой текстов с целью обеспечения их уникальности и прохождения проверки на антиплагиат. В данном случае, я перефразирую следующий текст: Основной несущий профиль, используемый в гипсокартонных потолках, представляет собой профиль ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы распределить вес потолка на строительные конструкции, включая потолок и частично стены, несущие профили должны быть надежно закреплены. Какие виды креплений существуют?

Крепление при помощи прямого подвеса

Для закрепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку с расстоянием до нижней плоскости профиля не более 120 мм, рекомендуется использовать метод прямого подвеса, о котором уже упоминалось ранее. Для осуществления данного крепления требуется:

  •          На заранее размеченной осевой линии профиля определяется положение подвеса, он прикладывается к месту в развернутом виде, намечаются места крепления (не менее двух).
  •          Расстояние между соседними подвесами на одном профиле должно быть не более 50 см.
  •          Перфоратором с буром 6 мм высверливаются отверстия под крепеж. Глубина должна быть на 10 мм больше длины дюбеля или анкер клина.
  •          Прикладывается подвес, прямо через него в отверстия вставляются анкер-клины или дюбель гвозди.
  •          Молотком забиваются анкер-клины (дюбель гвозди).
  •          Лапки подвеса загибаются вниз.
  •          Профиль выставляется по уровню (лазерному уровню, натянутому шнуру).
  •          Через боковые отверстия подвеса производится крепление профиля саморезами LN9, LN11 или LB9, LB11, с каждой из сторон по два.
  •          Выступающие вниз лапки подвеса загибаются наверх.

Ясно, что задача по установке подвески не является сложной, однако авторы статьи не могут не поделиться с читателями нашего веб-сайта некоторыми незначительными деталями, которые могут помочь домашнему мастеру правильно закрепить подвеску, чтобы весьма надежно держалась в течение всего срока эксплуатации гипсокартонного потолка. Эти советы основаны на богатом опыте профессиональных монтажников.

  •          В прямом подвесе есть несколько отверстий для крепления к несущим конструкциям. Это продолговатое отверстие в центре, два отверстия на расстоянии 46 мм и еще два на расстоянии 78 мм, расположенные уже за линией сгиба (их еще называют «ушами»). Это хорошо видно на рисунке. Мнения о том, за какие именно проводить крепеж совершенно разные, но опыт показывает, что наиболее целесообразно крепить именно за те отверстия, которые расположены на расстоянии 46 мм, так как в этом случае при вертикальной нагрузке подвес практически не меняет своего положения.
  •          В некоторых труднодоступных местах более удобно крепить «за уши», но в этом случае необходимо после крепления к потолку согнуть лапки под 90° и оттянуть их под некоторым усилием вниз, чтобы все зазоры, которые неизбежно появятся под нагрузкой потолка, уже выбрались.
Крепление при помощи анкерного подвеса

Если расстояние от верхней поверхности потолка до нижней части профиля превышает 120 мм, необходимо использовать анкерный подвес. Этот подвес состоит из двух компонентов: самого подвеса и соответствующей по длине тяги. Установка такого подвеса очень проста, рассмотрим ее пошагово.

  •          На предварительно размеченной на потолке осевой линии профиля делаются отметки крепления подвесов. При этом расстояние между соседними подвесами должно быть не более 50 см, а от стены до ближайшего подвеса – не более 25 см.
  •          В намеченных местах перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 50 мм.
  •          К пробуренному отверстию прикладывается ушко тяги подвеса, через него вставляется металлический дюбель гвоздь (анкер-клин), который затем забивается молотком.
  •          Тяга подвеса отгибается вниз на 90°, при этом следует расположить ее так, чтобы она находилась на осевой линии, размеченной на потолке.
  •          На тягу насаживается анкерный подвес, для этого нажимают на пружинные лапки, заводят тягу, выставляют подвес в нужное положение, а затем лапки разжимают. Если остались слишком длинные концы тяги, то их просто загибают вверх пассатижами, оставляя необходимую длину для регулировки. Слишком длинные концы лучше срезать болгаркой, причем лучше это сделать заранее.
  •          Аналогичным образом монтируются все подвесы для несущего профиля.
  •          Монтажная часть подвесов заводится внутрь профиля и фиксируется в нем при помощи пружинного фиксатора или путем поворота (в зависимости от конструкции подвеса).
  •          Сжимая пружинные лапки и перемещая подвес по тяге, выставляется требуемый уровень по заранее натянутому шнуру или лазерному уровню. Эта операция делается для всех подвесов профиля ПП 60*27/CD 60*27.
Альтернативные способы крепления несущих профилей

Иногда, при монтаже гипсокартонного потолка, возникают ситуации, когда неправильно рассчитываются комплектующие и подвесы, приобретенные заранее, не подходят по размерам или их количество не хватает. В таких случаях, во время работы неприятно прерываться и искать дополнительные подвесы, особенно если ближайшие магазины находятся в далеке. Однако, при сборке металлического каркаса, всегда остается некоторое количество обрезков различных профилей, которые можно использовать для создания самодельных подвесов. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов таких самодельных подвесов.

  1.        Удлинение прямого подвеса. Оно применяется тогда, когда стандартной длины в 120 мм не хватает, а анкерного подвеса нет в наличии. В этом случае к лапкам прямого подвеса можно прикрепить двумя саморезами с каждой стороны лапки от другого подвеса.
  2.        Другим выходом является вставка кусочка потолочного профиля ПП 60*27/CD 60*27 между подвесом и лапками от другого подвеса. Потолочный профиль играет роль своеобразного удлинителя.
  1.        В третьем способе из профиля ПН 28*27/UD 28*27 делаются уголки 90°, которые одной стороной крепятся на анкера к потолку, а другой, более длинной стороной, к монтируемому профилю ПП 60*27/CD 60*27. Монтажники гипсокартона называют их «сапожками». Естественно, что сапожка должно быть два – с двух сторон профиля.
  2.        Четвертый способ предполагает хорошее владение ножницами по металлу, которыми из профиля ПП 60*27/CD 60*27 вырезается подвес, включающий «ушки» для крепления к потолку и лапки для крепления к несущему профилю.

В сети Интернет можно встретить много рекламных обещаний от "опытных монтажников", утверждающих, что самодельные подвесы не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Однако наша команда авторов статьи считает необходимым предостеречь читателей от безрассудного и широкого использования самодельных подвесов и настоятельно рекомендует доверять рекомендациям производителя. А вот почему:

  •          Промышленно изготовленные подвесы рассчитаны на определенную нагрузку: 40 кг для прямого и 25 для анкерного, — что обеспечит нужную прочность потолка. Самодельные подвесы не могут гарантировать стойкость к таким нагрузкам.
  •          Подвесы от известных производителей имеют толщину 0,9 мм, тогда как максимальная толщина профиля, используемого для самостоятельного изготовления крепежных элементов – 0,7 мм (а чаще всего 0,6, 0,5 или даже 0,4 мм). Естественно, что прочность таких изделий будет существенно ниже.
  •          Удлиненные подвесы имеют большее количество крепежных элементов, что снижает надежность конструкции.

С учетом представленных аргументов, рекомендуется применять штатные крепежные элементы. Однако, можно использовать самодельные подвесы только в местах, где на несущие профили действует небольшая нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других участках, не подвергающихся значительной нагрузке.

Соединение несущих профилей между собой

Для создания прочного металлического каркаса гипсокартонного потолка, кроме надежного крепления к строительным конструкциям, требуется также правильно соединять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 друг с другом. Ранее мы уже рассмотрели различные типы соединителей, а теперь пришло время изучить, как именно их использовать.

Удлинение профилей ПП 60*27/CD 60*27

В розничных магазинах в основном представлены профили длиной 3 или 4 метра, что обычно достаточно для создания любой потолочной конструкции. Рекомендуется использовать цельные куски профилей для максимальной прочности. В редких случаях может возникнуть необходимость удлинить профиль. Это можно сделать с помощью стандартных соединителей или альтернативных методов.

Применение удлинителей профиля ПП 60*27/CD 60*27

Из опыта видно, что наиболее рекомендуемым вариантом является использование удлинителя профиля, который доступен для покупки, имеет низкую стоимость и обеспечивает необходимую прочность соединения. Каким образом следует использовать данный удлинитель?

  •          Лучше всего, когда соединение профилей производится по заводским резам – они наиболее ровные и обеспечат качественный стык. В крайнем случае можно аккуратно по предварительно разметке угольником сделать рез болгаркой и потом зачистить заусенцы напильником.
  •          Удлинитель вставляется в один из профилей внутрь до ограничителей, которые есть в боковых частях. Затем пассатижами загибается боковая часть профиля.
  •          На другую часть удлинителя насаживается другой профиль и аналогично загибается пассатижами.
  •          Соединяемые профили кладутся на ровную поверхность, место стыковки укрепляется саморезами по металлу, которые должны скрепить и профиль и удлинитель. Рекомендуется вкрутить по 4 самореза с каждой стороны.
  •          При монтаже удлиненного профиля на потолок место соединения дополнительно страхуется прямыми или анкерными подвесами на расстоянии 10 см с каждой из сторон, причем это надо сделать независимо от расположения основных подвесов.
Альтернативные способы удлинения профилей ПП 60*27/CD 60*27

Если нет доступного удлинителя профиля, можно сделать его самостоятельно. Хотя прочность будет немного ниже, но при использовании подвесных соединений для обеспечения безопасности, такой подход вполне подходит.

  •          Отрезается 10 см профиля ПП 60*27/CD 60*27.
  •          Ножницами по металлу или болгаркой с этого отрезка срезаются верхние загнутые бортики.
  •          Пассатижами выравниваются бортики, нижней части придается вогнутый профиль, подобно штатному удлинителю.
  •          Точно посередине изготовленной детали маркером делается метка, на которую будет приходиться место стыка.
  •          Далее соединение идет так же, как и в предыдущем случае.

Возможно, можно обойтись без использования промежуточной детали. В этом случае, необходимо отрезать загнутые бортики на длину 10 см с обоих сторон одного из соединяемых профилей. Затем этот профиль вставляется в другой профиль, выравнивается на ровной поверхности и скрепляется саморезами - по 4 самореза с каждой стороны. Однако, следует учесть, что такое соединение менее надежно из-за отсутствия ребра жесткости в широкой части профиля.

Видео наглядно демонстрирует различные методы увеличения длины профилей.

Видео: Удлинение профилей
Соединение профилей ПП 60*27/CD 60*27 под углом в одном уровне
Соединение при помощи «Краба»

Основной метод соединения профилей включает использование соединителя, известного как "краб", который соединяет профили под углом 90°. Этот способ является наиболее распространенным и простым для использования при соединении профилей.

  • На основных несущих профилях ПП 60*27/CD 60*27 делаются отметки осей стыкуемых профилей. Чаще всего перемычки между основными профилями делаются каждые 50—60 см.
  • Краб вставляется в основной несущий профиль до щелчка, когда пружинные лапки зайдут за бортик профиля.
  • Передвигая соединитель по профилю, совмещают центр краба с отметкой.
  • На крабе загибаются усики на основной профиль и через отверстия заворачиваются саморезы – по два с каждой стороны, таким образом, краб фиксируется на основном профиле.
  • На другом соседнем основном профиле, с которым будет стыковаться первый профиль при помощи перемычки, делаются аналогичные операции по установке краба.
  • Между крабами на соседних несущих профилях замеряется необходимая длина профиля-перемычки. Например, расстояние между осями соседних профилей 600 мм, ширина профиля ПП 60*27/CD 60*27 – 60 мм. Получается, что длина профиля-перемычки должна быть 600 мм-30 мм-30 мм=540 мм. Для того чтобы профиль не входил слишком плотно, а имел зазор, его нарезают длиной на 10 мм меньше: 540 мм-10 мм=530 мм.
  • Отрезается профиль-перемычка нужной длины. Особое внимание следует обращать на качество кромок. При необходимости их геометрию поправляют плоскогубцами, а заусенцы спиливают напильником. Отличное качество реза дает болгарка или электрические ножницы по металлу.
  • Профиль перемычка вставляется в крабы на основных профилях, защелкивается лапками и фиксируется саморезами через предварительно загнутые усики.
  • Операция повторяется на всех местах, где требуется соединение профилей.

Иногда возникают ситуации, когда необходимо объединить два профиля ПП 60*27/CD 60*27 на одном уровне, но не под прямым углом. Также может возникнуть ситуация, когда нет доступных "крабов" для соединения, и не хочется отвлекаться от процесса монтажа. Поэтому стоит рассмотреть иные методы соединения.

Видео: Соединение профилей «Крабом»
Альтернативные способы соединения профилей

Естественно, наиболее предпочтительным вариантом является использование рекомендуемых производителями соединителей профилей для гипсокартонных систем. Однако, на основе долголетнего опыта в сфере монтажа, можно с уверенностью сказать, что альтернативные методы не уступают рекомендуемым в терминах прочности. Рассмотрим один из наиболее распространенных способов.

В процессе сборки каркаса обычно остаются ненужные отходы профилей, включая ПН 28*27/UD 28*27. Однако, эти отходы могут быть использованы для соединения ПП 60*27/CD 60*27 на одном уровне в форме креста или буквы "Т", а также под любым другим углом (например, в случае сложных потолков). Важно отметить, что такой способ соединения обеспечивает не худшую прочность конструкции, чем использование "крабов", а также гораздо лучшую, если избегать покупки подделок соединителей.

  • На несущих профилях делаются отметки осей профилей перемычек. Напоминаем, что расстояние между перемычками не должно быть более 600 мм.
  • Из остатков профиля ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются отрезки по 10 см. На их середине делается отметка.
  • К боковой полке профиля ПП 60*27/CD 60*27 прикладывается отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, при этом заранее обозначенные метки совмещаются, а нижние края профилей выставляются в одном уровне.
  • Саморезами по металлу (TN9 или LN9) отрезок прикрепляется к основному профилю. Расстояние от края отрезка до места крепления 10 мм. Для этих целей вполне можно воспользоваться просекателем.
  • Во всех намеченных местах на основных несущих профилях производится монтаж отрезков из направляющего профиля так, как описано выше.
  • Нарезаются перемычки из профиля ПП 60*27/CD 60*27, причем их длина должна быть на 10 мм меньше, чем расстояние между основными профилями. Это сильно облегчит монтаж, конструкцию каркаса не будет распирать.
  • Перемычки вставляются в намеченные места, осевая линия совмещается с меткой на несущем профиле. Крепление производится саморезом (TN9 или LN9) или просекателем. Вполне достаточно одной точки крепления, так как основная нагрузка приходится на несущие профили, да и последующая обшивка гипсокартоном придаст конструкции еще большую жесткость.

Ясно, что для соединения профилей под углом операции выполняются аналогично вышеописанному методу. Единственное различие заключается в том, что перемычки режутся под нужным углом, который можно легко отметить, приставив профиль к месту крепления. Возможно, можно использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от компании Knauf, но на практике они применяются крайне редко, поэтому их трудно найти в продаже.

Существуют иные альтернативные методы соединения профилей под углом на одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 обрабатывается ножницами по металлу согласно иллюстрации. Этот способ широко используется, но наш коллектив авторов не рекомендует его читателям нашего портала из-за значительного снижения прочности конструкции. При такой обработке неизбежно отрезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Кроме того, это приводит к повышенному расходу более дорогостоящего профиля ПП 60*27/CD 60*27, а обрезки, полученные в результате, становятся бесполезными. В отличие от этого, обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда могут быть использованы, и их количество практически не увеличивается.

Обустройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Наконец, пришло время приступить к практическому выполнению и созданию уникального потолка собственными усилиями. С целью облегчить восприятие и полное понимание процесса, коллектив авторов статьи разбил его на несколько этапов.

Определение дизайна потолка

Интересно, но этот вопрос является одним из самых сложных при создании многоуровневых потолков. Несмотря на то, что материалы, такие как гипсокартон и комплектующие, легко доступны, и можно найти опытных мастеров или выполнить монтаж самостоятельно с высоким уровнем технического мастерства, неправильный выбор дизайна может полностью уничтожить все усилия. Поэтому выбор правильного дизайна является первоочередной задачей и служит отправной точкой. В этом случае рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту в данной области, хотя их число, к сожалению, ограничено. Другим полезным способом будет изучение уже реализованных проектов в Интернете, где можно найти множество вариантов и выбрать наиболее подходящий для конкретных условий. В свою очередь, авторы этой статьи предлагают несколько советов.

  • Многоуровневый потолок из гипсокартона помимо декоративной функции выполняет еще и инженерную: в пространстве между строительными конструкциями может располагаться электропроводка и слаботочные системы, светильники, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды вытяжки в кухнях и санузлах и другое. Ни в коем случае дизайн не должен вредить инженерным системам, а должен мирно уживаться в пользу первых. Например, в угоду замыслу дизайнера воздуховод кухонной вытяжки вынужден совершить множество поворотов, которые повышают сопротивление воздушному потоку, а, значит, снижают эффективность и увеличивают шумность.
  • Дизайн потолка из ГКЛ не должен существовать отдельно от интерьера всего помещения. Наоборот, он должен подчеркивать все его детали: расположение мягкой мебели, столов и шкафов, комбинированное покрытие пола, наличие различных значимых деталей интерьера: барной стойки, вазонов с цветами, большого аквариума, телевизора и других.
  • Современный дизайн предполагает лаконичность, строгую геометрию, симметрию и функциональность. Эпоха вычурных форм, множества кривых линий, нагромождений ярусов и необоснованных никакими законами гармонии бредовых решений дизайнеров-самоучек прошла.
  • В большинстве жилого фонда России высота потолков составляет в среднем 2,5 метра, поэтому следует помнить, что пространство не бесконечно – чем меньше двухуровневая конструкция «съест» драгоценных сантиметров – тем лучше, но следует учитывать диаметры воздуховодов, размеры устанавливаемых светильников и другого оборудования. Обычно первый уровень, если в нем нет встроенных светильников, монтируется на расстоянии 5—7 см от потолка, а второй 10—20 см.
  • Лучшее освещение – это сочетание направленного и рассеянного света. Лучшее место для установки точечных светильников – это второй уровень потолка из гипсокартона, а основного источника рассеянного освещения (люстры) – геометрический центр помещения или определенной зоны расположенный на первом (самом верхнем) уровне потолка.
  • Прямоугольные формы многоуровневых потолков (в том числе и с закругленными углами) подходят для зрительного сужения или расширения помещений; формы круга или эллипса подчеркивают центр комнаты или центр определенной зоны в большом помещении; множество кривых линий допустимо применять только в динамичном интерьере, сочетающем несколько стилей, но только не в классике.
  • Чаще всего второй (более низкий) уровень, куда встраиваются точечные светильники, монтируют по периметру помещения, а первый уровень располагают в центре. В этом случае второй уровень называют либо коробом, либо бордюром. Он может иметь как ровные края, так и фигурные, и скругленные, и другие.
  • Если второй уровень располагают еще и в центре первого уровня, что иногда оправдано с точки зрения дизайна, то это деталь называют островом. Например, на большой кухне рабочая поверхность расположена в центре, соответственно на потолке делается остров, куда скрывают воздуховод вытяжки и подсветку.
  • В двухуровневых потолках очень легко реализуется подсветка (светодиодной лентой или дюралайтом), что придает интерьеру загадочность и интимность. Особенно хорошо подсветка себя проявляет в спальнях.
  • При проектировании потолка следует рассмотреть различные сценарии освещения, которые могут менять настроение от шумной вечеринки с друзьями, до душевных посиделок с близкими людьми и отдыхом за просмотром любимого фильма. Обилие современных световых приборов и устройств управления помогут легко реализовать это. Тогда многоуровневый потолок из гипсокартона реализует все свои возможности.

Также необходимо помнить, что в одном жилом помещении не должно быть комнаты, которая имеет собственные правила, отличающиеся от остальных. Все комнаты должны гармонично сочетаться друг с другом, и несмотря на некоторые отличия, общая концепция дизайна интерьера должна сохраняться. Это, конечно, относится к жилым помещениям, а не к развлекательным заведениям.

На каком этапе ремонта или строительства делается двухуровневый потолок?

Начало работ по созданию многоуровневого потолка из гипсокартона зависит от этапа окончательной отделки в комплексе строительных и ремонтных работ.

  • Во-первых, должны быть завершены все строительные процессы по возведению стен, перегородок и перекрытий.
  • Во-вторых, должны быть проведены все инженерные системы, разводку кабелей системы освещения по потолку можно сделать уже после сооружения каркаса.
  • В-третьих, должны быть вставлены окна.
  • В-четвертых, все «мокрые» процессы должны быть завершены: обустройство стяжки пола, штукатурка стен и откосов. Помещение должно быть готово к окончательной отделке.
  • И, наконец, влажность в помещении не должна превышать 75%, а температура воздуха не должна быть ниже +16°C.

В окончательной отделке помещений применяется принцип последовательности работ, начиная с потолка, затем переходя на стены и заканчивая полом. Таким образом, первоначально осуществляется монтаж потолочной конструкции, затем производится обшивка гипсокартоном и заделка стыков. После этого выполняется шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы избежать длительности и пыльности данных работ.

Подготовительные работы

После выбора и одобрения дизайна потолка всеми заинтересованными сторонами, можно приступить к его установке в конкретном помещении. Однако перед этим необходимо создать план помещения, на котором затем будет изображена схема потолка.

Обмер помещения, составление плана

Во множестве статей о строительстве и ремонте, как в печатных изданиях, так и в онлайн-ресурсах, планы помещений обычно представлены в виде идеальных прямоугольников или других правильных геометрических фигур, на которых легко воплощаются задумки владельцев и дизайнеров. Однако по окончании работ выясняется, что помещение далеко от идеала, что негативно сказывается на формах из гипсокартона.

Зрение человека обладает уникальным свойством - оно мгновенно определяет отклонения от параллельности линий, горизонтальности поверхностей, идеальности кругов и эллипсов, а также несоответствия кривых и волнообразных линий естественным законам гармонии. Это может негативно сказаться на впечатлении от идеального и привлекательного потолка. Поэтому важно провести измерение помещения, составить чертеж и правильно выполнить разметку. Ниже описаны этапы разметки в плане, изображенные на рисунке. Все измерения следует производить в миллиметрах, как принято во всем мире.

  • Прежде всего, надо найти геометрический центр помещения, который всегда находится на пересечении диагоналей. Для этого из угла в угол протягивается малярный шнур, и «отбиваются» две диагонали. В это место можно сразу закрутить дюбель или саморез, в зависимости от материала потолка.
  • Диагонали измеряются и эти значения записываются. На рисунке это отрезки D1D3 и D2D4. Если их длина равна, то хозяина можно поздравить – у него помещение идеально прямоугольной форме в плане, а если нет, то — это трапеция или просто четырехугольник.
  • Измеряется длина коротких стен, и находятся их середины (точки H1 и H2), между которыми протягивается шнур. Если шнур попадает на геометрический центр, то отлично – сразу отбивается линия, если нет, то она смещается на величину отклонения и отбивается малярным шнуром.
  • Аналогичная операция производится и с длинными стенами, отбивается отрезок V1V
  • Теперь необходимо построить перпендикуляры к линии H1H2. Для этого не надо использовать угольник, который имеет тоже свою погрешность, а лучше применить метод геометрических построений. На диагоналях, от центра отмечаются равные отрезки Od1, Od2, Od3, Od4. Лучше всего, если они не будут доходить до углов 10—15 см, чтобы упростить разметку.
  • Точки d1, d2, d3, d4 соединяются и в итоге получается прямоугольник (по условию равенства диагоналей), от которого и будет «плясать» вся дальнейшая разметка и сооружение каркаса.
  • На листе миллиметровой бумаги (лучше формата А3) делается план помещения. Для этого в масштабе (1:50 или 1:25) вычерчивается горизонтальная линия, на которой обозначается центр.
  • На потолке замеряются расстояния OH1, Oh1, OH2, Oh2 и откладываются в выбранном масштабе на бумаге.
  • Из точек h1 и h2 прочерчиваются перпендикулярные прямые, на которых откладываются отрезки h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, которые должны быть равными.
  • Из центра проводятся прямые через точки d1, d2, d3, d4 – это диагонали комнаты. На них откладываем в масштабе предварительно измеренные на потолке отрезки OD1, OD2, OD3, OD4.
  • Соединяем точки d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D Получаем внешний прямоугольник – это истинная геометрия помещения, а внутренний – правильная геометрия, которую будет правильно воспринимать даже самый взыскательный человеческий взгляд.

Как только план помещения готов, владелец должен самостоятельно или с помощью специалистов воплотить выбранный дизайн в конкретной комнате. Рекомендуется использовать тонкий карандаш на плане, чтобы отметить будущую расстановку мебели в масштабе, соответствующем ее реальным размерам, так как это может существенно влиять на конструкцию потолка. Хотя лучше всего использовать компьютерные программы 3D визуализации, людям с богатым воображением достаточно просто лечь на пол, держа план перед глазами, чтобы представить будущий вид потолка.

Определение уровня потолка, ревизия его поверхности

При занятии рерайтом статей, я перефразирую тексты таким образом, чтобы они не нарушали авторские права и проходили проверку на антиплагиат. В данном случае, моя задача состоит в том, чтобы переформулировать следующий текст: "Необходимо "отбить" горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?" Перефразированный вариант: "Необходимо выполнить процедуру выравнивания и проверки горизонтальности потолка. Как это можно осуществить?"

  • На одной из стен, ближе к углу делается горизонтальная отметка карандашом или маркером на расстоянии 10—20 см от потолка.
  • При помощи водяного уровня (ватерпаса) или лазерного уровня эта отметка переносится в другие места – по 2—3 отметки на каждой стене. При применении ватерпаса надо следить, чтобы в трубке не было пузырьков, и она не была расположена возле отопительных приборов.
  • Малярным шнуром, выставленным по отметкам, отбиваются горизонтальные линии на всех стенах – получаем горизонтальную плоскость.
  • Измеряется расстояние в углах и посередине каждой из стен от линии до плоскости потолка и оценивается их разница.
  • Если разница в расстояниях составляет единицы миллиметров (до 5), то такой потолок может служить первым уровнем двухъярусной конструкции, а все огрехи выправятся шпаклеванием.
  • Если разница составляет от 5 мм до 5 см, то неровности можно выправить штукатуркой потолка с армирующей сеткой, а уже потом он будет выступать в качестве первого уровня.
  • Если разница составляет более 5 см (бывает и такое) – тут уже без укрытия этого «безобразия» подвесной конструкцией никак не обойтись.

Помимо плоскости, требуется осуществить проверку качества поверхности, которая планируется использовать для оштукатуривания, шпаклевания или установки подвесного потолка. Какие альтернативы возможны и какие меры могут быть приняты?

  • В квартире или доме потолок побелен (покрашен) по штукатурке. В этом случае необходимо побелку смыть, а старую штукатурку отбить до основания. После этого заштукатурить и зашпаклевать. Это чрезвычайно трудоемкий и хлопотный процесс, поэтому лучшим выходом будет укрыть такой потолок полностью за подвесной конструкцией.
  • Если в старых домах перекрытия деревянные, то потолки однозначно надо скрывать, тем более что высота потолков в таком жилье обычно от 2,7 до 3 метров и можно без ущерба для высоты помещения «разгуляться» в создании любой гипсокартонной конструкции.
  • Если потолок имеет прочное основание, оштукатурен, и все коммуникации уже проведены, то вполне можно его просто прошпаклевать и использовать в качестве первого уровня.
  • Если потолок – это голая бетонная плита, что часто бывает в только что построенных домах, то его все равно придется штукатурить и шпаклевать либо скрывать за подвесной конструкцией, которая дополнительно еще скроет все коммуникации.

Как показано выше, в большинстве случаев выгодно использовать ГКЛ для обоих уровней потолка. Это связано с тем, что стоимость штукатурки и шпаклевки поверхности с удалением предыдущего покрытия не будет значительно ниже стоимости гипсокартонной конструкции. Кроме того, грамотно установленный первый уровень потолка занимает всего 5-6 см от высоты, что не вызывает дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма могут визуально увеличить высоту потолка.

Выбор схемы реализации двухуровневого потолка

Пришло время определить конкретную конструкцию для установки потолка. Важно отметить, что несмотря на множество вариантов гипсокартонных потолков, существует всего несколько типовых схем. Рассмотрим их по порядку, разделив на группы.

Первый уровень – оштукатуренный потолок

В данном случае возможно установить бордюры вдоль стен помещения, оставив свободное пространство потолка в центре, которое требует тщательного зашпаклевания, чтобы избежать видимости дефектов поверхности при освещении. Также можно организовать зонирование помещения с помощью островов из гипсокартона (ГКЛ). Во втором уровне помещения могут быть встроенные светильники, а также использоваться световые шнуры или светодиодные (LED) ленты в качестве подсветки. В настоящее время цены на светодиодные изделия стремительно снижаются, что позволяет использовать многоцветные RGB LED-ленты с блоком управления и пультом ДУ.

Вариант 1: Без карниза для подсветки

На изображении наглядно представлена структура данного потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27, закрепленный на стене с помощью дюбель-гвоздей, определяет второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такого же профиля закреплены металлические анкер-клины, которые определяют его форму в плане, при этом она может быть необязательно прямоугольной. Горизонтальный размер короба определяется отрезком профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленным в направляющий профиль на стене и закрепленным с помощью самореза LN9 или LB9. На концы горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 надевается направляющий профиль, а сверху к нему прикручиваются отрезки такого же профиля ПН 28*27/UD 28*27, которые служат основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Таким образом, формируется каркас короба.

На графике отсутствуют указанные подвесы, которые необходимы для обеспечения безопасности горизонтального профиля. Возможно, создатели иллюстрации считали, что при данных размерах подвесы не требуются, однако авторское коллективное рекомендует их использование.

Вариант 2: С карнизом для подсветки

На иллюстрации представлена схема реализации потолка с двумя уровнями и карнизом, где предусмотрено размещение подсветки. Ранее использовались различные источники освещения, такие как неоновые и люминесцентные лампы, световые шнуры - Дюралайт и даже гирлянды в виде елочных огней. В настоящее время оптимальным выбором являются LED-ленты, которые обладают самоклеящимся слоем.

Изменения в конструкции по сравнению с предыдущей версией минимальны. Для создания карниза горизонтальный профиль увеличивается на 5—10 см. Чтобы соединить горизонтальный профиль с вертикальным, необходимо сделать надрезы глубиной 2,5 см. Широкую часть профилей ПП 60*27/CD 60*27 нужно загнуть внутрь, а фигурные концы полок можно либо отрезать, либо сделать надрез и прижать пассатижами. Затем два профиля можно надежно скрепить саморезами по металлу через получившиеся боковые лапки. ПН 28*27/UD 28*27 крепится в торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27. Во время обшивки каркаса к этому профилю прикрепляется полоска гипсокартона шириной 3 см—5 см.

Двухуровневый потолок, состоящий из гипсокартона, где первый уровень представлен поверхностью потолка, имеет ряд явных преимуществ.

  • Такую конструкцию легче сделать.
  • Материала уходит гораздо меньше.
  • Конструкция потолка меньше отнимает драгоценных сантиметров высоты помещения.
  • Крепление каркаса производится непосредственно к строительным конструкциям – потолку и стенам, что повышает надежность.

Недостатками данных структур являются:

  • На старых потолках придется сбивать старую штукатурку до основания, а это трудоемкий процесс.
  • Для подведения проводки на первом уровне понадобится штробление.
  • Идеально оштукатурить и зашпаклевать поверхность потолка гораздо сложнее, чем идеально ровные листы гипсокартона.
  • Плохая шумоизоляция.

По этой причине хозяева и специалисты чаще всего предпочитают полностью обшить потолок гипсокартоном, чтобы скрыть обнаженные перекрытия.

Первый уровень – гипсокартонный потолок

В данном случае, все недостатки потолка могут быть просто проигнорированы, что в результате даст идеальную поверхность. Этот подход можно сравнить с нанесением макияжа, только здесь нет необходимости ежедневно его удалять, так как он будет служить надежно в течение длительного времени. Рассмотрим различные методы отделки потолка, которые применяются.

Вариант 3: Крепление второго уровня потолка к первому

В данном случае, вначале производится сборка основной конструкции потолка. Чтобы успешно создать данную конструкцию, достаточно установить направляющие элементы на расстоянии 5 сантиметров от самой нижней точки потолка. В результате, высота потолка будет снижена всего на 5 сантиметров плюс 9 миллиметров (толщина гипсокартонной плиты), что составляет 59 миллиметров. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это изменение будет незаметным.

На изображении изображено устройство данного типа потолка в разрезе. Его конструкция очень похожа на предыдущие схемы, однако отличается тем, что вертикальные профили короба второго уровня крепятся не к потолку, а к каркасу первого уровня. Как и в предыдущем примере, такой потолок может быть оснащен карнизом для подсветки.

На представленном изображении указано, что первый уровень, расположенный под коробом второго уровня, не покрывается гипсокартоном. И это абсолютно правильно. Почему? Несмотря на то, что существует множество примеров в литературе и в интернете, когда короб второго уровня устанавливается только после полной обшивки первого уровня, такой вариант подходит только для тех, кто предпочитает тратить лишние деньги на гипсокартон (который стоит денег), а не для тех, кто заботится о своих ресурсах и экономит.

Большой объем материалов и низкая надежность являются основными недостатками данного варианта, так как второй уровень крепится к "посреднику" - первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.

Вариант 4: Крепления первого уровня гипсокартонного потолка ко второму

Это элегантное решение для установки двухуровневого потолка объединяет все преимущества доступных вариантов. На представленной схеме отчетливо видно, что короб второго уровня надежно закреплен к строительным конструкциям, что обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции. Первый уровень также крепится к основному потолку, а на вертикальных поверхностях короба установлены направляющие, которые несут минимальную нагрузку и служат только для определения плоскости.

Авторы изображения снова упустили из виду упоминание о необходимости подвески (прямой или анкерной) на горизонтальных профилях ПП 60*27/CD 60*27. Однако, если ширина короба составляет 25 см и менее, использование подвески необязательно.

Преимуществами потолков, которые имеют два слоя гипсокартона, являются:

  • Отсутствие необходимости связываться с хлопотными и «мокрыми» процессами по удалению старой штукатурки и нанесению новой.
  • Возможность провести под гипсокартоном все необходимые коммуникации.
  • Лучшая шумоизоляция.
  • Сравнительно простой способ окончательной отделки.
  • Быстрота монтажа.

Высокая материалоемкость является единственным недостатком подобных конструкций.

Составление проекта гипсокартонного потолка

После того, как понимание дизайна потолка становится ясным, следует составить план помещения, учитывая его реальные размеры и конфигурацию. После выбора определенной конструкции, можно приступить к созданию проекта. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам сделать несколько копий ранее нарисованного плана помещения, так как при создании проекта могут возникнуть значительные изменения. Именно поэтому, чтобы избежать нескольких перерисовок, иметь несколько копий плана помещения будет наилучшим решением.

При переносе выбранного дизайна на план помещения необходимо избегать ручного рисования и все элементы должны быть геометрически обоснованы. Возможно нарисовать красивую фигуру на листе бумаги, но как это сделать на потолке? Именно поэтому, используя только циркуль, линейку и транспортир, необходимо вписать выбранный дизайн в математические законы. Представьте себе ситуацию, когда перед монтажником чистый потолок без каких-либо отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его изготовить мы расскажем позже) и карандаш, монтажник должен перенести всю разметку с проекта на потолок.

Читайте советы по выбору, какой краской красить гипсокартонный потолок, в новой статье, на нашем портале.

Если вам не удается самостоятельно выполнить эту задачу, вы можете обратиться к экспертам, которые, при помощи специального программного обеспечения, сделают это профессионально. Пример хорошо разработанного дизайна потолка представлен на иллюстрации.

Какие данные необходимо указать на плане?

  • Во-первых, все построения на плане должны начинаться от геометрического центра помещения.
  • Во-вторых, должны быть указаны все размеры коробов.
  • В-третьих, если конфигурация потолка предполагает закругления, то должно быть указано положения центров окружностей по отношению к геометрическому центру и их радиусы.
  • В-четвертых, если предполагается сложная кривая, то она должна быть построена методом сопряжения дуг окружностей, у которых также указаны и центр, и радиусы.
  • В-пятых, должны быть указаны осевые линии расположения встроенных светильников, их конкретное положение и диаметры отверстий под них. На прямых участках с привязкой к геометрическому центру, а на дугах в полярных координатах, что подразумевает указание центра окружности, угла и радиуса.
  • И, наконец, готовый план потолка лучше тоже распечатать или отксерокопировать в нескольких экземплярах.

После разработки плана требуется создать диаграмму инженерных коммуникаций, содержащую следующие элементы:

  • Места размещения распределительных коробок.
  • Тип проводов и их сечение.
  • Способ подключения светильников. Например, если светильники должны загораться и гаснуть все вместе, то достаточно подвести один провод и пустить его шлейфом – от одного к другому, обеспечивая параллельное соединения. Если предполагается несколько зон или различные световые сценарии, то необходимо вести отдельные провода от выключателей или контроллера к группам или даже к каждому отдельному светильнику.
  • Трассы прокладки проводов.
  • Если в потолке будут проходить воздуховоды вытяжки или вентиляции, то стоит указать и их положение.

Для успешного выполнения проекта каркаса потолка, необходимо включить следующие элементы: расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, определение положения прямых или анкерных подвесов, "крабов" и раскладку листов гипсокартона. Рекомендуется использовать заранее скопированный план потолка как основу для выполнения проекта. Чтобы достичь этой цели, следует предпринять следующие действия.

  • От геометрического центра помещения отложить по 300 мм (в масштабе) в каждую из сторон по осям правильного прямоугольника d1d2d3d4 (см. план помещения).
  • Построить сетку из взаимно перпендикулярных прямых с шагом 600 мм – это будут осевые линии профилей ПП 60*27/CD 60*27.
  • Наметить положение прямых подвесов на первом уровне потолка. Для этого от осевой линии вверх и вниз отложить по 250 мм (в масштабе) по всем линиям сетки. Далее расставить подвесы с интервалом 500 мм. Ближайший к коробу подвес не должен быть дальше 200 мм от него. В случае чего, изменить схему расстановки путем изменения интервалов между ними в сторону уменьшения, но при этом подвес не должен находиться на линии пересечения осей профилей.
  • Если горизонтальные профили короба имеют длину больше 300 мм, то обозначить на их середине положение подвесов (прямых, если расстояние до потолка меньше или равно 120 мм или анкерных, если расстояние больше).
  • Обозначить все места на первом уровне потолка, где будет применяться соединитель «Краб» — это не что иное, как точки пересечения прямых.
  • Сделать раскладку листов гипсокартона на плане. Листы следует располагать вдоль основных несущих профилей (тех, на которых расставлены подвесы). ГКЛ следует укладывать в разбежку, то есть швы стыков соседних листов не должны совпадать. Минимальная разбежка 600 мм. Все стыки должны приходиться строго на профили ПП 60*27/CD 60*27. Вначале делается раскладка первого уровня, а оставшиеся куски можно использовать для обшивки короба. При раскладке листов очень удобно нарезать кусочки картона в масштабе плана потолка, которые будут отображать ГКЛ (размеры 2500*1200 мм). Так можно, укладывая и подрезая эти кусочки оценить нужное количество гипсокартона и определиться с оптимальной раскладкой.
  • Подсчитывается необходимое количество профилей, «крабов», подвесов, гипсокартонных листов. На этом этапе желательно привлечь опытного монтажника, чтобы не закупить лишнего, так как недостаток можно докупить, а излишек продать очень трудно.
  • При закупке ГКЛ и комплектующих можно смело к подсчитанным цифрам прибавлять 15%, так как будут и ошибки в расчетах, по ходу монтажа в конструкцию будут вносится коррективы, да и неизбежны ошибки, приводящие к поломке деталей потолка.

Во время планирования, некоторые домашние мастера стремятся учитывать количество саморезов, необходимых для установки потолка. Однако, в сообществе монтажников это считается неприемлемым, поэтому рекомендуется иметь запас из двух коробок по 1000 саморезов для металла и гипсокартона. Хотя это может показаться избыточным, на самом деле может оказаться недостаточным, в зависимости от конструкции потолка. Покупку гипсокартонных листов лучше сделать заранее, за 7-10 дней, чтобы они привыкли к температуре и влажности помещения, где будет производиться их монтаж.

Разметка потолка

После разработки плана и проекта двухуровневого потолка, требуется перенести чертеж с бумаги на сам потолок. Это следует сделать с использованием геометрических построений, аналогичных тем, что были применены на бумажном плане. Для этой задачи потребуются такие же инструменты, как линейка, циркуль и транспортир. Основные углы в 30°, 45° и 60° могут быть построены только с помощью циркуля и линейки. В случае потолка, также можно использовать правило, рулетку и самостоятельно изготовленный циркуль. Первые два инструмента понятны, однако третий требует некоторых практических рекомендаций.

  • Необходимо обозначить все центры окружностей, перенести их из плана на потолок. Ранее, при снятии размеров были уже прочерчены диагонали, прочерчены оси, построен правильный прямоугольник, поэтому в этом вопросе сложностей быть не должно.
  • В геометрическом центре потолка (на месте пересечения диагоналей), а также во всех центрах окружностей надо вбить дюбеля и закрутить шурупы так, чтобы их шляпка выступала на 10—15 мм.
  • От профиля ПН 28*27/UD 28*27 отрезается кусок нужной длины, которая должна немного превышать самый большой радиус окружности на плане потолка.
  • На одном из концов профиля просверливается отверстие диаметром 4 мм, которое будет служить центром окружности.
  • От этого отверстия отмеряются нужные радиусы, согласно плану потолка, в этих местах сверлятся отверстия, куда будет помещаться маркер или карандаш. Возле этих отверстий записываются тонким маркером значения радиусов.
  • Если закрепить профиль в центре одной из окружностей на потолке, получается циркуль для вычерчивания окружностей. Для этого после закрепления в центре в другие, предварительно высверленные отверстия помещается маркер или карандаш и вычерчивается окружность или дуга нужного радиуса.

Для изготовления циркуля можно также использовать нерастяжимый шнур, на котором помечены необходимые отрезки. Однако, приспособление из профиля является более удобным в использовании и обладает более высокой точностью.

Рекомендация: Для создания прямых углов можно использовать профиль ПН 28*27/UD 28*27, который предназначен для циркуляции. Для этого необходимо от центра профиля отмерить расстояния в 30, 40 и 50 сантиметров. Путем построения треугольника Пифагора (также известного как Египетский треугольник) можно достичь прямого угла на любой поверхности.

Когда все необходимые инструменты подготовлены, можно приступать к маркировке. Что в первую очередь нужно переместить с проекта на потолок?

  • Во-первых, на стенах надо отбить первый и второй уровни потолка. Первый уровень может располагаться на расстоянии от 50 мм от самого низкого места потолка, а второй на расстоянии 10—30 см от первого (все зависит от высоты потолка и конфигурации помещения). Лучше всего это сделать при помощи лазерного уровня, а при его отсутствии – водяным уровнем (ватерпасом).
  • во-вторых, на потолок переносятся все осевые линии потолочных профилей ПП 60*27/CD 60*27 как несущих, так и перемычек. Это довольно легко сделать, так как на потолке уже есть прямоугольник, который был вычерчен при составлении плана помещения. Отмеряя нужные расстояния по сторонам прямоугольника можно построить сетку из осевых линий с шагом 600 мм.
  • В-третьих, отмечаются места расположения подвесов (прямых и анкерных).
  • В-четвертых, вычерчивается конфигурация короба второго уровня потолка, причем это делается методом геометрических построений – циркулем, изготовленным заранее, и линейкой.
  • И, наконец, отмечаются места расположения встроенных светильников в коробе и источника основного света (люстры), а также точки, где будут смонтированы распределительные коробки.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Перед приступлением к выполнению задачи необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого следует:

  • Из помещения выносится вся мебель.
  • Пол желательно застелить картоном и полиэтиленовой пленкой, так как будут часто переставляться помосты и стремянка, а также будет много пыльных работ.
  • Если в комнате есть дверь, то ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой и оклеить скотчем, а если нет, то в дверном проеме вешается большой кусок плотной ткани (например, старое покрывало или шторы), полностью закрывающей проем. Когда будут проводиться пыльные работы, ткань смачивают водой из распылителя.
  • Окна также желательно закрыть от пыли – для этого их весь оконный проем можно укрыть полиэтиленовой пленкой и обклеить малярным скотчем. Подоконник можно укрыть старыми газетами или тканью. После окончания работ помещение нужно ежедневно проветривать.
  • Желательно иметь хотя бы два ярких источника света: рассеянного – для освещения всего помещения, и направленного в виде переноски – для освещения участка работ.
  • Желательно иметь монтажный столик, в качестве него может выступить старый кухонный стол или высокий помост.
  • Для сбора мусора и отходов, которых будет достаточно, необходимо иметь большое ведро.
Пример 1: Гипсокартонный короб на кухне

Опишем последовательность действий при установке каркаса двухуровневого потолка. В качестве примера рассмотрим процесс создания гипсокартонного короба, который размещается над столешницей кухонного уголка. В коробе необходимо предусмотреть места для встроенных светильников и воздуховода кухонной вытяжки. Так как поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, мы выбираем его в качестве первого уровня. Для наглядности, все этапы монтажа представлены в таблице.

ИллюстрацияОписание этапов монтажа
Иллюстрация
Описание этапов монтажа
На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже.
На тыльную часть профилей ПН 28*27/UD 28*27 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30—40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба.
Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 60*27/CD 60*27 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы.
Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40—60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона.
К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом.
На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников.
К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15—20 см.
В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 60*27/CD 60*27, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 28*27/UD 28*27. Так формируются направляющие нижней плоскости короба.
Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника.
И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9.
Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника.
И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии.
Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10—15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 60*27/CD 60*27.
Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч.
Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10—15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия.
Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели.
Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов.

В процессе работы с гипсокартонными конструкциями, ключевым аспектом является усвоение основных принципов создания каркасов и обшивки с помощью гипсокартонных листов (ГКЛ). Это позволит реализовать любую, даже наиболее сложную конструкцию потолка своими силами.

Пример 2: Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой

В данном примере мы рассмотрим процесс установки сложного двухуровневого потолка, где второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой островок круглой формы, в центре которого устанавливается висячий светильник. Этот потолок также имеет дополнительную функцию подсветки.

Представьте себе, что вы занимаетесь переписыванием статей. Ваша задача - переформулировать текст таким образом, чтобы он не содержал неправомерного копирования. Вот пример рерайта текста: Для того чтобы воспользоваться уникальным и эстетически привлекательным решением, необходимо учитывать особенности помещений с высокими потолками. Ниже представлено описание технологического процесса, при помощи которого можно создать такой потолок.

ИллюстрацияОписание этапов монтажа
Иллюстрация
Описание этапов монтажа
При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила.
Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 через уплотнительную ленту.
Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров.
Профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля.
Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм.
Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга.
От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать.
Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27.
Профиль ПН 58*27/UD 28*27 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент.
Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 60*27 укладывается и крепится сверху настенного ПН 28*27 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга.
Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 28*27. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 28*27/UD 28*27 круга.
В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем.
В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»).
На верхний несущий уровень профилей ПП 60*27/CD 60*27 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке.
Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм.
В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке.
Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона.
Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5—7 см ( предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой).
Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону.
Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом.
Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой.
Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы.
В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы.
Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой.
После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится.
В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга.
Видео: Секреты мастерства при работе с гипсокартоном и профилем
Видео: Пример монтажа двухуровневого потолка
Видео: Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне
Видео: Монтаж многоуровневого потолка, часть 1

Заключение

Гипсокартон является уникальным материалом для отделки, привлекательным тем, что его можно использовать для создания красивого и индивидуального потолка и других конструкций с помощью простых инструментов и базовых навыков. Авторы статьи подчеркивают важность таких "незначительных деталей" как крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к стенам и сооружениям, проектирование, разметка и другие аспекты работы с гипсокартоном. Понимание этих деталей и основных принципов работы с материалом позволит воплотить любые идеи и создать уникальный интерьер в своем доме. Лучший дизайн - тот, который создан лично и для себя. Лучший потолок с двумя уровнями - тот, который выполнен собственными руками. В заключение, авторы статьи хотят подвести несколько основных тезисов:

  • Потолок из гипсокартона можно сделать за пару недель, а ошибки, допущенные на стадии проектирования и монтажа, будут напоминать о себе гораздо дольше – годы. Поэтому больше внимания стоит уделять выбору дизайна и проектированию.
  • Гипсокартонный потолок – это неразборная конструкция, поэтому все инженерные коммуникации, скрытые за ним должны быть проведены и сделаны безупречно.
  • Закупку гипсокартона и комплектующих надо делать только известных брендов и у проверенных продавцов. К сожалению, на рынке очень много контрафактной продукции.
  • В споре между альбомом технических решений фирмы производителя гипсокартонных конструкций и аргументом «я сто раз так делал» отдельно взятого мастера должен побеждать альбом технических решений.
  • При самостоятельном создании гипсокартонного потолка, особенно в первый раз, ошибки неизбежны, и не надо их бояться. Хороший мастер – это тот, кто совершил много ошибок, но осознал их, вовремя исправил и не допустит их в дальнейшем.

Удачного вам ремонта!

Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий.